Nacionalismo del vino

Cuando por aquí teníamos a Adriá, a Berasategui, a Arzak, a Dacosta o a Aduriz en plena ebullición, no dejaba de sorprender que la única alternativa seria en la capital portuguesa fuese la cocina de Koerper, enormemente técnica pero basada en conceptos anticuados que restaban protagonismo al producto principal. Como les decía, el cambio ha sido radical y ahora hay una generación de jóvenes cocineros, abanderados por José Avillez, que ofrecen una cocina actual, bien ejecutada, que recupera el excelente producto portugués y se inspira bastante en el recetario popular.

Y junto a la cocina, el mundo del vino también ha experimentado un notable desarrollo. Además de los reconocidos oportos, madeiras o tintos del Douro, la calidad media es muy alta. Aquellos 'vinhos verdes' de batalla que son ahora 'albarinhos' de primer nivel, los blancos del Dao que cada vez me gustan más, los tintos del Alentejo, los de Ribatejo o Bairrada merecen ser catados.

En este terreno de los vinos, hay un detalle que me gusta mucho de nuestros vecinos. Dan prioridad absoluta a los suyos. En los maridajes que acompañan los menús en los grandes restaurantes, la inmensa mayoría de los vinos que sirve el sumiller, cuando no todos, son portugueses. Buscando siempre la mayor variedad de orígenes. Se trata de dar a conocerlos a los visitantes, porque los clientes locales son los que piden habitualmente.

Me decía un amigo lisboeta que ellos son «nacionalistas del vino». Contraste evidente con lo que ocurre en España, donde la selección de vinos para un menú suele recoger una mayoría de foráneos. ¿Es cosa de los sumilleres o hay un cierto esnobismo entre los clientes? No digo que sea mejor o peor, pero a veces me gustaría que prestásemos más atención a la riqueza vinícola que tenemos por aquí.